Il colore arancione è il colore secondario che nasce dalla mescolanza di rosso e giallo, e si colloca tra i due nel cerchio cromatico. È un colore caldo per eccellenza: nelle versioni pure è acceso ed energico, in quelle spente o scurite (ocra, ruggine, terracotta, zucca) diventa un neutro caldo che in casa si usa con grande facilità. Per arredare conviene ragionare per tonalità, non per “arancione” in generale.

Le tonalità di arancione: nomi e codici Pantone

Nel sistema Pantone Fashion, Home + Interiors, quello pensato per tessili e arredo, i codici TCX (riferiti alla libreria su cotone) sono i più utili da portare al colorificio o dal tappezziere. Abbiamo verificato ogni codice sulla pagina ufficiale Pantone, partendo dalle tinte più chiare e gialle fino a quelle più scure e brune. Per inquadrare l’arancione tra tutte le famiglie cromatiche, puoi partire dalla nostra guida all’elenco completo dei nomi dei colori.

Perché niente valori HEX? Pantone non li pubblica liberamente sulle schede dei singoli colori (le conversioni sono riservate al servizio Pantone Connect) e avverte che i colori visibili sul sito sono simulazioni al computer da confrontare sempre con le pubblicazioni fisiche, come si legge per esempio nella scheda del PANTONE 18-1248 TCX Rust. Per scegliere una pittura serve comunque il campione steso, non il monitor.

Chi lavora con i codici RAL trova nel RAL Design System plus, la collezione in cui il codice indica in sequenza tinta, luminosità e saturazione, diverse tinte arancioni con nomi molto evocativi: RAL 060 80 40 Apricot orange, chiaro e morbido; RAL 060 60 60 Bitter orange e RAL 060 60 70 Gold orange, pieni e caldi; RAL 070 60 75 Autumn leaf orange, il più autunnale già dal nome. Sono codici verificati sul sito ufficiale RAL e si possono chiedere a un colorificio con tintometro.

Arancione, rosso, zucca, terracotta: le differenze tra colori vicini

• Rosso: quando l’arancione si sposta verso il rosso diventa corallo, fiamma, vermiglio. Se cerchi tinte più decise, la nostra guida alle tonalità del rosso con i codici Pantone completa questa.
• Zucca: un arancione caldo e un po’ smorzato, il più facile da usare in autunno. Abbiamo raccolto idee e foto nell’articolo sul color zucca nell’arredamento.
• Terracotta e terra di Siena: arancioni scuriti con una componente bruna e rossa, tipici delle terre naturali. Sono i più vicini alla tradizione italiana e si accompagnano bene a cotto e legno; ne parliamo nella guida alla versatilità del terra di Siena.
• Ocra: arancione che va verso il giallo e il bruno. Meno acceso, perfetto sulle pareti.
• Albicocca e pesca: arancioni schiariti, quasi pastello, adatti alle camere da letto; quando prendono una nota rosa si avvicinano al rosa salmone.

Colori da abbinare all’arancione in casa

L’arancione ha un complementare naturale, il blu, che lo fa risaltare. Con il verde (oliva, salvia, bosco) crea palette naturali; con marrone, beige e crema costruisce ambienti tono su tono molto accoglienti. Il bianco ottico va usato con cautela: accanto a un arancione pieno crea un contrasto forte, più da negozio che da casa. Meglio un bianco caldo o un crema.

Soggiorno arancione

Nel soggiorno l’arancione funziona meglio come colore di un elemento importante (il divano, una parete, un tappeto) che come colore di tutto. Palette autunnale: parete di fondo in arancio ocra, altre pareti crema, divano in lino naturale, tappeto in juta, cuscini blu petrolio e ruggine, mobili in noce. Per un tono più scuro e raccolto, l’arancione si appoggia molto bene al marrone cioccolato: lo stesso accostamento ha preso forza da quando Pantone ha scelto un marrone, il 17-1230 Mocha Mousse, come colore dell’anno 2025.

Divano arancione: abbinamenti che funzionano

Un divano arancione è il centro della stanza, quindi tutto il resto deve fargli spazio. Tre schemi collaudati:

• Neutro caldo: pareti bianco caldo o greige, tappeto beige, legno chiaro, lampade in ottone. Il divano diventa l’unico colore.
• Blu a contrasto: parete blu notte dietro il divano, cuscini crema e senape. Molto scenografico, adatto a soggiorni luminosi.
• Verde e legno: pareti verde salvia, mobili in noce, piante. Effetto naturale, in tono con la stagione.

Se il divano è in velluto ruggine o arancio bruciato, evita i cuscini nello stesso colore: scegli tinte vicine ma diverse (cammello, senape, terracotta) e almeno un colore freddo.

Camera da letto

Qui servono le versioni morbide. Palette: pareti melone o albicocca chiarissimo, biancheria in lino sabbia e bianco, coperta ruggine ai piedi del letto, comodini in legno naturale. Gli arancioni saturi su tutte le pareti rendono la camera troppo stimolante per riposare.

Cucina

L’arancione in cucina ha un’aria allegra e un po’ retrò. Palette: ante bianco opaco o legno chiaro, paraschizzi in piastrelle arancio zafferano o terracotta, piano in pietra chiara, sgabelli arancio bruciato. Con le cucine grigie, scegli un arancione deciso e caldo per evitare l’effetto spento.

Bagno

Nel bagno l’arancione si usa bene su superfici limitate: un mobile lavabo laccato, una fascia di piastrelle, la tenda della doccia. Palette: piastrelle crema o pietra, un elemento arancio ruggine, rubinetteria in bronzo o nero opaco, asciugamani blu petrolio.

Pareti arancioni: finiture e materiali

Sulle pareti arancioni rendono meglio le finiture opache, che smorzano la brillantezza del colore, e le pitture minerali a calce o a effetto spatolato, che danno agli arancioni terrosi la profondità degli intonaci antichi. Le finiture lucide su un arancio saturo amplificano i riflessi e affaticano la vista: tienile per laccature di piccoli mobili.

Tra i materiali, l’arancione ama il legno (noce, teak, rovere), il cotto, la pelle naturale, il rattan, la juta, la lana e il velluto. Tra i metalli, ottone, rame e bronzo; anche il nero opaco funziona come segno grafico. L’acciaio lucido e il vetro freddo, invece, lo fanno sembrare più artificiale.

Errori da evitare con l’arancione

• Dipingere tutta la stanza con un arancione saturo. L’effetto è opprimente. Una parete, o un arancione attenuato su tutte, è la scelta più vivibile.
• Non considerare la luce. Nelle stanze esposte a sud e a ovest la luce calda del pomeriggio intensifica l’arancione, che può avvicinarsi al rosso: meglio una tinta più chiara o più spenta. A nord la luce fredda lo smorza, quindi una tonalità calda e piena regge meglio.
• Usare lampadine fredde. Una luce bianca fredda rende l’arancione sporco. Con luce calda resta avvolgente.
• Mettere troppi colori accesi insieme. Arancione, giallo, verde acido e fucsia nella stessa stanza si fanno concorrenza. Un colore protagonista, uno di supporto, il resto neutri.
• Scegliere dallo schermo. Lo stesso codice cambia tra monitor, mazzetta e parete. Prova sempre un campione grande.

Da dove partire per portare l’arancione in casa

Se non sei sicuro, inizia dai tessili: cuscini, plaid, una tenda in una delle tonalità della tabella, abbinati a blu o verde. Se dopo qualche settimana il colore ti convince, passa a un elemento più impegnativo, una parete o un divano. Prima di dipingere, fai preparare due o tre campioni, stendili su pareti con esposizioni diverse e osservali con la luce del giorno e con quella artificiale: l’arancione cambia molto più di quanto si pensi tra mattino e sera.

Fonti

• Pantone: PANTONE 18-1248 TCX Rust
• Pantone: 17-1230 Mocha Mousse, Pantone Color of the Year 2025
• RAL: RAL 070 60 75 Autumn leaf orange (RAL Design System plus)
• RAL: RAL DESIGN SYSTEM plus

L'articolo Colore arancione: tonalità, codici e abbinamenti in casa proviene da Habitante.

Il bonus casa 2027, a legislazione vigente, prevede per il bonus ristrutturazione e per l’ecobonus una detrazione del 36% sulle spese per l’abitazione principale e del 30% negli altri casi, contro il 50% e il 36% del 2026. Le conferme al 50% o un ritorno al 65% per i lavori di efficienza energetica sono, a oggi, solo ipotesi riportate dalla stampa: nessun testo le ha ancora tradotte in norma. Di seguito trovi separate, con titoli diversi, le regole in vigore e le possibili modifiche.

Bonus casa 2027: cosa è legge oggi

Le aliquote per il triennio 2025-2027 sono state fissate dalle ultime leggi di bilancio; la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha prorogato di un anno il regime più favorevole. La sintesi del Servizio Studi della Camera dei deputati sui bonus edilizi riporta per il 2026 una detrazione del 36%, che sale al 50% in caso di abitazione principale, e per il 2027 una discesa al 30%, o al 36% per l’abitazione principale. Le stesse percentuali valgono per ecobonus e sismabonus. La scheda dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione per le ristrutturazioni (aggiornata al 29 luglio 2026) conferma per il 2027 il 30%, o il 36% per l’abitazione principale, sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione si ripartisce in dieci quote annuali di pari importo. Un esempio aiuta a capire quanto pesa il cambio d’anno: su 20.000 euro di lavori nell’abitazione principale, con il 50% si recuperano 10.000 euro (1.000 euro l’anno per dieci anni); con il 36% previsto per il 2027 si scende a 7.200 euro (720 euro l’anno). Il recupero effettivo dipende comunque dall’Irpef dovuta: chi ha poca imposta rischia di non sfruttare tutte le quote.

Chi ha diritto all’aliquota maggiorata per l’abitazione principale

La percentuale più alta non spetta a chiunque paghi i lavori. Deve trattarsi del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento (per esempio usufrutto) e l’intervento deve riguardare l’unità adibita ad abitazione principale. Inquilini e comodatari, quando sostengono la spesa e sono ammessi alla detrazione, applicano l’aliquota ordinaria; lo stesso vale per seconde case e immobili affittati o dati in uso gratuito.

Il nuovo Testo unico non cambia le aliquote

Dal 1° gennaio 2027 cambiano i riferimenti normativi: come spiega Edilportale nell’approfondimento sul nuovo Tuir, il D.Lgs. 117/2026 raccoglie in un unico testo le norme oggi sparse e sposta il bonus ristrutturazione all’articolo 17, l’ecobonus all’articolo 372 e le aliquote temporanee 2025-2027 all’articolo 373. Non è un nuovo sistema di incentivi: è una nuova numerazione. A regime il tetto torna a 48.000 euro, ma per il triennio 2025-2027 resta a 96.000 euro. Resta anche l’esclusione dalle detrazioni delle caldaie uniche a combustibili fossili.

Bonus mobili 2027: oggi non c’è

Per il 2026 il bonus mobili vale il 50% su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare, legata a un intervento di recupero edilizio iniziato dal 1° gennaio dell’anno precedente l’acquisto (quindi dal 2025). Gli elettrodomestici devono rispettare classi minime: almeno A per i forni, E per lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori. Se stai valutando un acquisto, la nostra guida alla scelta della lavastoviglie aiuta a leggere l’etichetta energetica. Per gli acquisti del 2027, invece, la legge di bilancio 2026 non prevede nulla: senza una nuova proroga l’agevolazione si ferma al 31 dicembre 2026.

Manovra 2027 e bonus edilizi: cosa sta valutando il Governo (non è ancora legge)

Tutto quello che segue riguarda proposte e anticipazioni. Fino alla pubblicazione della legge di bilancio in Gazzetta Ufficiale valgono le aliquote della tabella precedente.

I passaggi finora sono questi. Il Documento programmatico di finanza pubblica, approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre, non introduce bonus né aliquote; il 13 ottobre Camera e Senato hanno approvato le risoluzioni sul quadro di bilancio, un voto che riguarda i saldi e non le singole agevolazioni. Lo stesso 13 ottobre il Consiglio dei ministri ha deliberato il Documento programmatico di bilancio 2027. Secondo la lettura di Edilportale del 16 ottobre, il documento non indica proroghe delle aliquote di bonus ristrutturazione, ecobonus e sismabonus: le risorse aggiuntive per la sicurezza energetica sono massimali, non fondi già destinati agli edifici privati. Le prime indicazioni concrete arriveranno con il disegno di legge di bilancio, che la legge 196/2009 chiede di presentare alle Camere entro il 20 ottobre (il MEF non ha escluso uno slittamento), con approvazione definitiva entro il 31 dicembre.

Come ricorda Edilizia.com nel resoconto del voto del 13 ottobre, quel passaggio parlamentare non equivale all’approvazione di un ecobonus al 65%. Anche le aperture del viceministro Leo sugli incentivi per l’efficientamento indicano un possibile ambito di intervento, non una misura. Confartigianato chiede bonus stabili per almeno tre anni e l’ANCE propone risorse dedicate anche all’efficienza degli edifici: sono richieste, non impegni del Governo.

Conviene pagare i lavori entro il 31 dicembre 2026?

Per le persone fisiche vale il criterio di cassa: la detrazione segue l’anno in cui la spesa è sostenuta, cioè quello in cui viene impartito l’ordine di bonifico. Un preventivo firmato o una fattura datata dicembre non bastano se il pagamento parte a gennaio. Con la legge di oggi, quindi, una spesa per l’abitazione principale pagata entro il 31 dicembre 2026 resta al 50%, mentre la stessa spesa pagata nel 2027 scende al 36%, salvo novità della manovra.

Il pagamento deve avvenire con bonifico “parlante”, che contiene la causale con il riferimento all’agevolazione, il codice fiscale di chi detrae (tutti, se i beneficiari sono più di uno) e la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa. Su questi bonifici banche e Poste applicano dal 1° marzo 2024 una ritenuta d’acconto dell’11% a carico dell’impresa; un bonifico ordinario non va bene. Qualche cautela pratica:

• un acconto pagato nel 2026 gode dell’aliquota 2026, ma il saldo pagato nel 2027 segue le regole del 2027;
• anticipare il saldo di lavori non ancora eseguiti comporta rischi contrattuali: valuta con l’impresa stati di avanzamento reali;
• per i lavori condominiali, per esempio un rifacimento della facciata, conta l’anno del bonifico dell’amministratore all’impresa, non quello della tua quota versata al condominio;
• controlla che le opere siano ammesse e descritte correttamente in fattura.

Cosa controllare quando uscirà il testo della manovra

1. Le aliquote per il 2027, distinte tra abitazione principale e altri casi, e per quali agevolazioni valgono (ristrutturazione, ecobonus, sismabonus).
2. I tetti di spesa: se resta il limite di 96.000 euro o se torna quello ordinario.
3. Gli interventi ammessi a un’eventuale aliquota maggiorata per l’efficienza energetica e i requisiti tecnici richiesti.
4. La sorte del bonus mobili, con importo massimo e data di inizio lavori richiesta.
5. La decorrenza: le misure valgono solo dalla pubblicazione della legge, e il testo può cambiare durante l’esame parlamentare fino a fine dicembre.

Se hai lavori già decisi nella prima casa, la strada più prudente è ragionare sulla legge in vigore: chiedi all’impresa un cronoprogramma con stati di avanzamento pagabili entro il 31 dicembre, prepara bonifici parlanti corretti e conserva fatture e ricevute. Se invece il progetto è ancora sulla carta, usa queste settimane per definire preventivi e pratiche, partendo dai nostri consigli prima di ristrutturare un appartamento, e rivaluta i tempi quando il disegno di legge sarà depositato in Parlamento. Per i casi particolari (comproprietà, immobili affittati, condominio) un confronto con il commercialista evita errori costosi.

Fonti

• Agenzia delle Entrate: Ristrutturazioni edilizie, che cos’è
• Camera dei deputati: Bonus edilizi e tassazione immobiliare
• Camera dei deputati, Servizio Studi: Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi
• Edilportale: Bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus entrano nel nuovo Tuir
• Edilportale: Bonus edilizi 2027, il Governo indica le risorse ma non anticipa le detrazioni
• Edilportale: Bonus edilizi 2027, più spazio alla riqualificazione energetica?
• Edilportale: Bonus casa, torna l’ipotesi del 65% per gli interventi energetici
• Edilportale: Bonus ristrutturazioni 2026, quali lavori sono detraibili
• Edilportale: Bonus mobili 2026, proroga, requisiti e tetti di spesa
• Edilizia.com: Bonus casa 2027, nuovo passo in Parlamento
• Edilizia.com: Bonus ristrutturazioni, pagamenti entro fine 2026
• Edilizia.com: Bonus ristrutturazione e bonifico parlante
• Edilizia.com: Bonus mobili 2027, proroga non approvata

L'articolo Bonus casa 2027: cosa prevede la legge oggi e cosa può cambiare proviene da Habitante.

Il rosa salmone (spesso chiamato semplicemente color salmone) è un rosa caldo con una forte componente arancio, che prende il nome dal colore della carne del salmone. Si colloca tra il rosa pesca e il corallo: meno acceso del corallo, più saturo del pesca, con un sottotono giallo che lo rende accogliente anche nelle giornate grigie. Nei campionari Pantone per tessuti e interni il riferimento più diretto è PANTONE 14-1323 TCX Salmon.

Che colore è il rosa salmone (e perché non è un rosa qualsiasi)

Nella grande famiglia dei rosa, il salmone appartiene al ramo caldo. Se il rosa confetto e il fucsia tendono al blu, il salmone va decisamente verso l’arancio: per questo sta bene con il legno, la terracotta e i metalli dorati, e meno con l’acciaio lucido e i grigi freddi. Se vuoi vedere dove si colloca rispetto alle altre famiglie cromatiche, trovi la mappa completa nella nostra guida ai nomi dei colori e delle loro sfumature.

In casa questo sottotono caldo ha un effetto preciso: illumina la pelle, ammorbidisce le ombre e fa sembrare più raccolti gli ambienti grandi. In una stanza piccola, invece, una versione chiara allarga lo spazio senza la freddezza del bianco ottico.

Le tonalità del rosa salmone con i codici Pantone

Pantone ha una libreria pensata proprio per tessili e arredo, il sistema Fashion, Home + Interiors, con i codici TCX (riferiti alla libreria su cotone). Sono i codici da portare al colorificio o da indicare al tappezziere per farsi preparare una tinta o un tessuto il più possibile fedele. Abbiamo controllato ogni codice sulla pagina ufficiale Pantone; i nomi italiani sono descrittivi.

Una nota sui valori HEX che circolano in rete: Pantone non li pubblica liberamente sulle pagine dei singoli colori (le conversioni sono riservate al servizio Pantone Connect) e avverte che i colori mostrati sul sito sono simulazioni al computer. Per questo non riportiamo HEX in tabella: per una parete conta il campione fisico, non lo schermo.

Se lavori con vernici a codice RAL, il sistema RAL Design System plus (quello con codici a tre gruppi di cifre per tinta, luminosità e saturazione) contiene tre tinte che portano il nome del salmone: RAL 010 85 10 Salmon rose, molto chiaro; RAL 020 85 10 Salmon cream, un crema rosato; RAL 030 70 30 Salmon pink red, il più vicino al salmone pieno. Sono codici verificati sul sito ufficiale RAL, comodi da chiedere a un colorificio con tintometro.

Rosa salmone, pesca, corallo, rosa antico: le differenze

I nomi si confondono facilmente, anche perché i produttori di vernici li usano con una certa libertà. Ecco come distinguerli a colpo d’occhio.

• Pesca: più chiaro e più giallo, con poca componente rosa. Peach Fuzz, colore Pantone dell’anno 2024, ne è la versione più nota; se ti attira quel tono più morbido, abbiamo dedicato una guida a come arredare casa con il Peach Fuzz.
• Corallo: più saturo e più rosso. Pantone, presentando il Living Coral (16-1546) come colore dell’anno 2019, lo ha descritto come una tinta corallo con un sottotono dorato. Il salmone è, in pratica, un corallo con meno energia e più luce.
• Rosa antico: rosa spento con una punta di grigio o di malva. Non ha la componente arancio del salmone, quindi è più freddo e più romantico; ne parliamo nell’articolo sul rosa antico nell’arredamento.
• Rosa cipria: chiaro e polveroso, neutro. Se il salmone chiaro ti sembra troppo caldo, la cipria è il passo indietro.

Colori da abbinare al rosa salmone, stanza per stanza

La regola generale è semplice: il salmone chiede compagni caldi o neutri per un effetto morbido, e un colore freddo e profondo quando si vuole contrasto. Il verde e il blu, che stanno dalla parte opposta del cerchio cromatico, lo fanno risaltare; il beige e il tortora lo calmano.

Soggiorno

Palette consigliata: salmone classico su una parete, bianco latte sulle altre, divano tortora, tappeto in lana écru, accenti in ottone spazzolato. Il tortora e le sue sfumature sono il neutro ideale perché hanno lo stesso fondo caldo. Se preferisci un soggiorno più deciso, prova il contrario: pareti grigio caldo e un divano in velluto salmone scuro, con cuscini blu petrolio.

Camera da letto

Qui funzionano le versioni chiare. Palette: pareti rosa salmone chiaro, biancheria in lino bianco e sabbia, testata imbottita verde salvia, comodini in rovere naturale. Il verde salvia, desaturato, bilancia il calore del rosa senza fare a pugni. Anche le tende filtranti sono un buon punto di partenza: il salmone tinge di rosa la luce del mattino e rende il risveglio più morbido.

Cucina

Il salmone sabbia, più attenuato, si sposa con legno, cotto e pietra. Palette: ante in legno chiaro o bianco opaco, paraschizzi in piastrelle smaltate salmone, piano in pietra beige, maniglie in ottone. Evita l’accostamento con ante grigio freddo lucide: il salmone ne esce spento e il grigio sembra ancora più freddo.

Bagno

Il bagno è la stanza dove il rosa salmone dà il meglio, perché è una superficie limitata e la luce artificiale calda lo valorizza. Palette: piastrelle salmone rosato fino a metà parete, sopra bianco caldo, rubinetteria in ottone o bronzo, accessori in verde bottiglia o blu notte. Una variante contemporanea: microcemento grigio caldo con un solo elemento salmone, come il mobile lavabo.

Pareti rosa salmone: finiture e materiali che funzionano

Sulle pareti il rosa salmone rende meglio con finiture opache o vellutate: la luce si diffonde in modo uniforme e il colore sembra più profondo. Le finiture lucide, su un rosa caldo, tendono a evidenziare ogni imperfezione dell’intonaco e a dare un effetto plastico. Per una resa materica, le pitture a calce e i finti stucchi danno al salmone le variazioni di tono tipiche degli intonaci mediterranei. Altre idee per dipingere le stanze di rosa le trovi nella nostra guida alle pareti rosa nell’arredamento.

Tra i materiali, i più riusciti sono quelli naturali e caldi: rovere, noce chiaro, rattan, lino, lana bouclé, travertino, cotto. Tra i metalli, ottone, bronzo e rame. Il velluto merita una menzione a parte: su un divano o una poltrona fa sembrare il salmone più ricco e scuro, quindi scegli una tonalità di un grado più chiara di quella che vedi sulla mazzetta.

Errori da evitare con il rosa salmone

• Scegliere dallo schermo. Lo stesso codice cambia molto tra monitor, carta e parete. Chiedi sempre un campione da stendere su almeno un metro quadro.
• Ignorare l’esposizione. In una stanza esposta a nord la luce è più fredda e il salmone tende al grigio: meglio una variante chiara e calda come Tropical Peach. A sud e a ovest la luce calda del pomeriggio lo intensifica, quindi una tinta media può diventare quasi arancione.
• Usare lampadine fredde. Una luce bianca fredda appiattisce il rosa salmone. Con luce calda il colore resta morbido.
• Esagerare con le superfici. Pareti, divano e tende tutti salmone producono un effetto bomboniera. Meglio un colore principale e il salmone come secondo o terzo colore.
• Accostarlo ad altri rosa freddi. Fucsia e rosa confetto hanno un sottotono blu che stona con il fondo arancio del salmone.

Come scegliere il tuo rosa salmone adesso

Parti dall’esposizione della stanza e dal colore dei pavimenti, che non cambierai: con parquet chiaro o cotto puoi osare il salmone classico, con pavimenti grigi preferisci le versioni sabbia o chiarissime. Porta al colorificio due o tre codici della tabella, fatti preparare dei campioni, stendili su pareti diverse e guardali al mattino, nel pomeriggio e con la luce artificiale accesa. Decidi solo dopo almeno un paio di giorni: è il modo più economico per evitare di ridipingere.

Fonti

• Pantone: PANTONE 14-1323 TCX Salmon
• Pantone: PANTONE 13-1318 TCX Tropical Peach
• Pantone: PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, Pantone Color of the Year 2024
• RAL: RAL 030 70 30 Salmon pink red (RAL Design System plus)
• Dezeen: Living Coral is Pantone’s colour of the year for 2019

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Una stufa a pellet senza canna fumaria, in senso stretto, non esiste: ogni stufa a pellet brucia un combustibile e produce fumi che vanno portati all’esterno. Quelle vendute con questa etichetta usano un condotto di scarico di piccolo diametro (in molti modelli 8 cm) al posto della tradizionale canna in muratura, ma il condotto deve comunque arrivare all’esterno nel rispetto della legge, della norma tecnica UNI 10683 e delle istruzioni del produttore. La regola generale nazionale per i nuovi impianti termici è lo sbocco sopra il tetto, non a parete.

Come funziona una stufa a pellet “senza canna fumaria”

La stufa a pellet ha un ventilatore che espelle i fumi in modo forzato: per questo può usare tubi molto più sottili di un camino a legna. Nel manuale di installazione della stufa Cadel Spark 11, per fare un esempio concreto, lo scarico fumi ha un diametro di 8 cm e il canale da fumo non può essere più stretto dell’uscita dell’apparecchio.

Il tubo esce dalla stufa, attraversa la parete e prosegue all’esterno, in genere salendo lungo la facciata o all’interno di un cavedio fino a sbucare oltre il tetto con un comignolo. È questo che, nel linguaggio commerciale, diventa “senza canna fumaria”: non serve una canna in muratura preesistente, ma un sistema di evacuazione fumi resta sempre necessario. Lo stesso manuale citato fissa limiti precisi: tratto orizzontale non oltre 4 metri con pendenza minima del 3%, divieto di collegarsi a una canna fumaria collettiva e divieto di condividere la canna con altri apparecchi o con la cappa della cucina.

Dove scaricano i fumi

Le configurazioni possibili sono due. La prima è lo sbocco a tetto, con il condotto che sale fino a superare la copertura: è la soluzione prevista come regola generale dalla legge. La seconda è il cosiddetto scarico a parete, con il terminale che esce direttamente in facciata, accanto a finestre e balconi: è quella che crea più problemi, sia normativi sia di convivenza con i vicini, perché i fumi restano all’altezza delle aperture.

Lo scarico a parete è consentito?

Il riferimento nazionale è l’articolo 5 del DPR 412/1993. Il comma 9, nel testo introdotto con il D.L. 63/2013 convertito dalla legge 90/2013, stabilisce che gli impianti termici installati dopo il 31 agosto 2013 devono essere collegati a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione con sbocco sopra il tetto dell’edificio (testo dell’articolo 5 del DPR 412/1993 su Normattiva), alla quota prevista dalla normativa tecnica.

Il comma 9-bis elenca i casi in cui questo obbligo non si applica: la sostituzione di generatori individuali già installati con scarico a parete, l’incompatibilità con norme di tutela degli edifici, l’impossibilità tecnica di portare lo sbocco sopra il colmo attestata e asseverata da un progettista, la ristrutturazione di impianti individuali in edifici plurifamiliari privi di uno sbocco adatto, l’installazione di generatori ibridi compatti. Il comma 9-ter però lega queste deroghe a requisiti precisi che riguardano generatori a gas (camera stagna, condensazione, limiti sugli ossidi di azoto) e chiede di posizionare i terminali secondo la norma UNI 7129, che è appunto la norma degli impianti a gas. Il testo dell’articolo non nomina stufe a pellet o apparecchi a biomassa. Infine il comma 9-quater impegna i Comuni ad adeguare i propri regolamenti.

Tradotto in pratica: chi vuole scaricare a parete una stufa a pellet non trova nella legge nazionale un via libera generico, e deve far valutare il proprio caso da un tecnico. A questo si sommano altri tre livelli:

• la norma tecnica UNI 10683, nella versione 2022 in vigore dal 4 novembre 2022, che regola verifica, installazione, controllo e manutenzione degli impianti con generatori a biocombustibili solidi fino a 35 kW di portata termica al focolare;
• le istruzioni del produttore: il manuale Cadel citato, per esempio, scrive in modo esplicito che è vietato lo scarico diretto a parete;
• i regolamenti regionali, comunali e condominiali, che possono aggiungere vincoli su emissioni, posizione dei comignoli e aspetto delle facciate.

Stufa a pellet in condominio

In condominio le domande sono due: dove passa il condotto e dove sbocca. Se il tubo corre in facciata o su parti comuni, conviene parlarne con l’amministratore prima di acquistare la stufa, verificando il regolamento condominiale e le eventuali regole sull’aspetto esterno dell’edificio. Il manuale preso ad esempio vieta l’allacciamento a una canna fumaria collettiva: prima di pensare alla canna comune della vecchia caldaia condominiale, controlla cosa dice il libretto del tuo modello. Uno sbocco sotto le finestre dei vicini, oltre ai problemi normativi, è la via più rapida per una lite.

Prima di firmare un preventivo chiedi all’installatore di indicare per iscritto il percorso del condotto, il punto di sbocco, la norma seguita e la dichiarazione di conformità a lavoro finito. Se vuoi orientarti tra i modelli, trovi una panoramica nella nostra guida alle migliori marche di stufe a pellet; se invece stai ancora decidendo il combustibile, leggi il confronto su cosa conviene di più tra legna e pellet.

Monossido di carbonio: il rischio da non sottovalutare

Un condotto mal dimensionato, non a tenuta o ostruito può riportare i fumi in casa. Il pericolo maggiore è il monossido di carbonio, che la scheda dell’Istituto Superiore di Sanità sul monossido di carbonio descrive come un gas inodore e incolore prodotto dagli apparecchi a combustione, stufe e camini compresi. Tra le cause più frequenti l’ISS elenca il cattivo tiraggio, l’ostruzione della canna fumaria per fuliggine o nidi di uccelli, condotti mal dimensionati o non a tenuta. I sintomi iniziali (mal di testa, vertigini, debolezza, nausea, confusione) si confondono facilmente con altri disturbi, e chi dorme può non accorgersene affatto. Se li avverti in casa con la stufa accesa, apri le finestre, esci e rivolgiti al pronto soccorso.

I Vigili del Fuoco del Comando di Padova ricordano che il monossido è difficile da percepire senza un rilevatore che ne segnali la presenza, e raccomandano di far installare gli apparecchi da tecnici abilitati, curare la manutenzione dei sistemi di evacuazione fumi e tenere sempre libere le aperture di aerazione dei locali. Un rilevatore di CO collocato nella stanza della stufa e vicino alle camere da letto è una spesa piccola rispetto al rischio.

Presa d’aria e distanze

La stufa consuma ossigeno: serve un afflusso d’aria dall’esterno. Il manuale Cadel indica una presa d’aria libera di almeno 80 cm² netti, protetta da griglia e vicina al pavimento, e distanze minime da materiali infiammabili che per quel modello arrivano a un metro sul fronte. I valori cambiano da modello a modello: le distanze e la presa d’aria della tua stufa sono scritte nel suo libretto, ed è lì che l’installatore deve guardare.

Manutenzione e pulizia del condotto

Un tubo da 8 cm si sporca in fretta. Il manuale preso ad esempio prevede la pulizia dell’impianto di scarico ogni 2-3 mesi d’uso e il controllo di canna fumaria e comignolo da parte di uno spazzacamino almeno una volta l’anno, con dichiarazione scritta. L’ISS raccomanda di far controllare ogni anno apparecchi e canna fumaria, prima dell’autunno. Alcune Regioni fissano regole proprie: la Lombardia, per esempio, indica la pulizia del sistema di evacuazione fumi almeno una volta all’anno oppure ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata e chiede pellet certificato in classe A1 secondo la UNI EN ISO 17225-2 per i generatori sotto i 35 kW. Anche il consumo incide sulla manutenzione: per stimarlo, leggi quanto pellet usare e comprare in una stagione.

Stufa senza canna fumaria: le alternative reali

Se il condotto non può arrivare al tetto e il tuo caso non rientra in alcuna deroga, la strada giusta è un sistema di riscaldamento che non bruci nulla in casa.

Tra le soluzioni senza fiamma c’è anche il riscaldamento a battiscopa, di cui parliamo nella guida dedicata.

Il bioetanolo non è un riscaldamento

Il bioetanolo viene spesso proposto proprio a chi non ha canna fumaria, ma è la scelta meno indicata. Una scheda informativa delle autorità svizzere (tra cui l’Ufficio federale della sanità pubblica e i servizi cantonali per i prodotti chimici, pubblicata in italiano dal Canton Ticino) spiega che oltre all’anidride carbonica queste stufe producono monossido di carbonio, ossidi di azoto e polveri fini (scheda sulle stufe a etanolo), che in stanze poco ventilate possono accumularsi. La stessa scheda indica la ricarica come il momento più critico: mai rabboccare con la fiamma accesa o con l’apparecchio ancora caldo, mai accendere con tracce di combustibile sparse, mai lasciarlo acceso senza sorveglianza, specie con bambini o animali, e tenere a portata una coperta antincendio o un estintore adatto. Anche l’ISS cita i camini decorativi a etanolo tra le possibili fonti di monossido.

Cosa fare prima di comprare

Verifica se esiste già una canna fumaria utilizzabile o se un condotto può salire fino al tetto. Leggi il manuale di installazione del modello che ti interessa, prima dell’acquisto, cercando le voci su scarico a parete, presa d’aria e distanze. In condominio parla con l’amministratore e controlla il regolamento; in ogni caso chiedi al Comune se esistono vincoli locali. Affida il lavoro a un installatore abilitato che rilasci la dichiarazione di conformità, metti in agenda la pulizia del condotto e installa un rilevatore di monossido. Se il condotto proprio non può uscire a norma, valuta una pompa di calore o le altre idee raccolte nella nostra guida su come riscaldare casa senza termosifoni.

Fonti

• Normattiva: D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, articolo 5
• UNI: UNI 10683:2022
• Cadel: manuale di installazione stufa a pellet Spark 11
• ISS EpiCentro: Monossido di carbonio, informazioni generali
• Vigili del Fuoco, Comando di Padova: allarme per monossido di carbonio a Noventa Padovana
• Regione Lombardia: Informazioni per l’uso corretto di generatori di calore a biomassa legnosa
• Repubblica e Cantone Ticino: Stufe a etanolo (scheda informativa UPI, UFSP, Chemsuisse e altri)

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L’umidità in casa ha quasi sempre una di queste quattro origini: condensa del vapore prodotto da chi vive nell’abitazione, risalita capillare dal terreno, infiltrazione di acqua piovana, perdita di un impianto. Si distinguono osservando dove compare la macchia, quando peggiora e come si comporta nel tempo. La misura con un igrometro e qualche verifica semplice bastano, nella maggior parte dei casi, a orientarsi prima di spendere.

Qual è l’umidità ideale in casa?

Il riferimento più pratico per una famiglia italiana viene dal vademecum ENEA sugli impianti di riscaldamento: con una temperatura interna di 19 °C l’umidità relativa dovrebbe restare tra il 40% e il 70%. Sotto il 40% l’aria diventa troppo secca, sopra il 70% l’ambiente è troppo umido e sulle superfici più fredde si forma condensa.

Dentro questa forchetta conviene puntare alla parte centrale, soprattutto nelle stanze con pareti esterne, angoli d’ombra o mobili addossati ai muri. Un valore stabilmente vicino al limite alto, in pieno inverno, è già un segnale da non ignorare: non serve aspettare la muffa per intervenire.

Come misurarla con un igrometro

L’igrometro è lo strumento che misura l’umidità relativa dell’aria; quelli digitali da appoggio mostrano anche la temperatura. Per avere numeri utili, e non una foto casuale, segui qualche accortezza:

• posizionalo lontano da termosifoni, finestre aperte, pentole sul fuoco e dalla porta del bagno;
• annota i valori in momenti diversi: al risveglio, dopo la doccia, dopo cena, a finestre chiuse da qualche ora;
• misura stanza per stanza, perché la camera da letto e il bagno raccontano storie diverse dal soggiorno;
• confronta i valori con il meteo: se l’umidità sale solo nei giorni di pioggia il sospetto si sposta verso un’infiltrazione.

Ricorda però che l’igrometro misura l’aria, non il muro. Una parete bagnata per risalita o per una perdita può convivere con un’aria nella norma: per questo la diagnosi passa anche dall’osservazione delle macchie.

Le cause dell’umidità in casa: come riconoscerle

La tabella riassume i segnali tipici delle quattro origini. Raramente un caso reale è da manuale, e a volte due cause si sommano (una parete fredda che riceve anche un po’ d’acqua da fuori), ma partire da qui evita gli errori più comuni.

Muro freddo e bagnato: quasi sempre condensa

Se il muro è freddo al tatto e bagnato in superficie, soprattutto negli angoli e dietro ai mobili, il sospetto principale è la condensa. Succede quando la superficie della parete scende sotto la temperatura di rugiada dell’aria della stanza: il vapore si trasforma in acqua proprio lì. Un documento dell’Istituto Superiore di Sanità sui parametri microclimatici indica i ponti termici come punti critici, perché uniscono alta umidità relativa e bassa temperatura superficiale. Il caso più evidente è quello dei vetri appannati, che trattiamo nella guida dedicata alla condensa sui vetri delle finestre.

Il test del foglio di alluminio

Una verifica casalinga molto diffusa consiste nel fissare con nastro adesivo un quadrato di alluminio da cucina sulla parete umida, sigillando bene i bordi, e lasciarlo per qualche giorno. Se l’acqua compare sulla faccia rivolta verso la stanza, l’umidità viene dall’aria e si tratta di condensa. Se invece si bagna la faccia a contatto con il muro, l’acqua arriva dall’interno della parete: risalita, infiltrazione o perdita. Va preso per quello che è, un indizio e non una perizia: non abbiamo trovato una fonte tecnica istituzionale che lo codifichi, e su un muro molto freddo i due fenomeni possono sovrapporsi.

Umidità nei muri interni: soluzioni per ogni origine

Una volta individuata la causa probabile, il rimedio cambia radicalmente. Qui trovi la direzione giusta; per i dettagli operativi rimandiamo alle guide specifiche.

Se è condensa

Il primo intervento è ridurre il vapore e cambiare l’aria. Lo stesso vademecum ENEA consiglia di aprire le finestre per pochi minuti, 2-4 volte al giorno, evitando di lasciarle socchiuse o a ribalta tutto il giorno. Le indicazioni dell’OMS riprese dall’ISS vanno nella stessa direzione: arieggiare per brevi periodi più volte al giorno, usare le ventole in bagno e cucina, riparare subito crepe e fessure. Aiutano anche coperchi sulle pentole, cappa accesa mentre si cucina, mobili staccati di qualche centimetro dalle pareti esterne e temperatura il più possibile uniforme tra le stanze. Se stendi in casa, leggi come asciugare il bucato in casa senza riempire le stanze di umidità. Quando la muffa si è già formata dietro i mobili, la guida su come eliminare la muffa dietro l’armadio spiega come intervenire.

Se la condensa torna sempre negli stessi punti nonostante una buona ventilazione, il problema è termico: un ponte termico o un isolamento insufficiente. In quel caso il deumidificatore aiuta a contenere i sintomi, ma la soluzione duratura passa da un intervento sull’involucro valutato da un tecnico.

Se è risalita capillare

La risalita non dipende dalle abitudini e non si risolve aprendo le finestre. Pitture antimuffa e rivestimenti impermeabili applicati sulla parte bagnata tendono a spostare il problema più in alto. Le tecniche di intervento (barriere chimiche, tagli meccanici, intonaci macroporosi, drenaggi) vanno scelte dopo una diagnosi fatta da un professionista. Per capire bene la differenza tra le due forme più frequenti c’è il nostro approfondimento su umidità di risalita e umidità di condensa.

Se è infiltrazione

Qui l’acqua arriva da fuori e bisogna fermarla alla fonte: tegole spostate, guaine del terrazzo deteriorate, gronde e pluviali ostruiti, sigillature dei serramenti, crepe in facciata. In condominio, se l’infiltrazione proviene da parti comuni come tetto, facciata o lastrico solare, va segnalata subito all’amministratore, possibilmente per iscritto e con foto datate.

Se è una perdita

Chiudi tutti i rubinetti e osserva il contatore dell’acqua: se continua a muoversi c’è una perdita. Controlla anche la pressione della caldaia, che cala se perde il circuito del riscaldamento. In questi casi serve un idraulico, spesso con strumenti di ricerca non distruttiva (termocamera, gas tracciante, rilevatori acustici) per evitare di rompere pavimenti alla cieca. Se la macchia è sul soffitto, parla con il vicino del piano di sopra prima che il danno si allarghi.

Quando chiamare un tecnico

Il fai da te ha senso per la condensa legata alle abitudini. È meglio rivolgersi a un geometra, un architetto o un ingegnere esperto di diagnostica edilizia quando:

• le macchie compaiono nella fascia bassa dei muri o in un seminterrato;
• l’umidità cresce dopo la pioggia o in corrispondenza di tetto e terrazzo;
• la muffa ritorna negli stessi punti malgrado ventilazione e pulizia;
• l’intonaco si sgretola, la pittura si gonfia o compaiono crepe;
• sospetti una perdita che non riesci a localizzare.

Una diagnosi seria si basa su misure (umidità nella muratura, temperature superficiali, eventuali indagini termografiche) e non sulla vendita di un prodotto. Diffida di chi propone una soluzione unica prima di aver capito da dove arriva l’acqua.

Umidità e muffa fanno male alla salute?

Sì, se l’umidità è persistente. Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità su umidità e muffe, dedicate alla qualità dell’aria interna, collegano questi ambienti a un aumento di sintomi respiratori, allergie e asma, oltre ad alterazioni del sistema immunitario. Nella sintesi delle linee guida OMS pubblicata da EpiCentro, il portale dell’Istituto Superiore di Sanità, si legge che l’umidità è un fattore di rischio per asma e altri problemi respiratori e che circa il 13% delle asme croniche nei bambini nei Paesi industrializzati sarebbe legato all’eccesso di umidità negli edifici. Condensa sulle superfici e odore di muffa sono indicati come campanelli d’allarme.

Secondo l’ISS sono più esposti asmatici, allergici, persone con malattie respiratorie croniche e immunodepressi. Per pulire le superfici dure bastano acqua e sapone oppure acqua e candeggina, con guanti, occhiali protettivi e finestre aperte; la candeggina non va mai mescolata con l’ammoniaca, perché sviluppa vapori tossici, come ricorda la scheda ISS su come proteggersi dalle muffe. Se dopo l’esposizione compaiono disturbi respiratori, la persona giusta da sentire è il medico.

Deumidificatore sì o no?

Il deumidificatore è utile per abbassare l’umidità dell’aria in una stanza che tende a superare i valori consigliati, per asciugare il bucato steso dentro o dopo un allagamento. Non asciuga un muro che riceve acqua dal terreno o da una perdita: rischia solo di lavorare senza sosta mentre la causa resta lì. Se vuoi alternative semplici o capire quale soluzione scegliere, trovi altri spunti nella guida su come deumidificare un ambiente.

Cosa fare adesso

Compra o recupera un igrometro e annota i valori per una settimana, stanza per stanza e in orari diversi. Fotografa le macchie con la data, per capire se crescono e se cambiano dopo la pioggia. Arieggia per pochi minuti più volte al giorno e riduci il vapore in cucina e in bagno. Se dopo due o tre settimane la situazione non migliora, o se i segnali indicano risalita, infiltrazione o perdita, porta foto e misure a un tecnico: avrai già fatto metà della diagnosi.

Fonti

• ENEA: Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento (vademecum Italia in Classe A)
• ISS EpiCentro: Oms, le linee guida 2009 per la qualità dell’aria indoor
• WHO: WHO guidelines for indoor air quality, dampness and mould
• ISS EpiCentro: Proteggersi dalle muffe
• Istituto Superiore di Sanità: Influenza dei parametri microclimatici sugli inquinanti indoor

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I termosifoni freddi dipendono quasi sempre da tre fattori: aria intrappolata nel radiatore, depositi di fanghi sul fondo o un problema di circolazione dell’acqua (valvole chiuse, pressione bassa, impianto sbilanciato). Il punto in cui il termosifone resta freddo è l’indizio più utile: freddo in alto significa di norma aria, freddo sotto fa pensare ai fanghi, tutti tiepidi rimandano alla caldaia o alla pressione dell’impianto. Le prime due verifiche si fanno da soli in pochi minuti; tutto ciò che riguarda la caldaia spetta a un tecnico abilitato.

Perché i termosifoni sono freddi: la diagnosi per sintomo

Prima di prendere in mano la chiave di sfiato, tocca con attenzione ogni radiatore a impianto acceso da almeno mezz’ora e annota cosa senti. Questa tabella collega i sintomi più comuni alle cause probabili.

Termosifone freddo in alto: c’è aria, ecco come sfiatarla

L’aria è più leggera dell’acqua e si raccoglie nella parte alta del radiatore, dove forma una sacca che l’acqua calda non riesce a raggiungere. Vaillant, nella sua guida alla manutenzione e pulizia dei termosifoni, spiega che le bolle d’aria ostacolano la circolazione dell’acqua calda e cita gorgoglii e rumori metallici tra i segnali che l’impianto ha bisogno di attenzione. È il problema più tipico della prima accensione.

La procedura, riassunta dalle indicazioni dei produttori:

1. Spegni l’impianto e lascia raffreddare i termosifoni. Vaillant indica di sfiatare con il sistema spento e freddo.
2. Procurati la chiavetta di sfiato e un contenitore. La valvolina si trova in alto, sul lato opposto all’ingresso dell’acqua; tieni a portata di mano anche uno straccio.
3. Parti dai radiatori più bassi. In una casa su più piani si comincia dal basso e si sale: lo raccomandano sia Vaillant sia il manuale della caldaia Buderus Logamax plus GB022, che indica di aprire e chiudere le valvole di sfiato dal basso verso l’alto.
4. Apri girando in senso antiorario. Sentirai uscire l’aria con un sibile.
5. Chiudi quando esce solo acqua. Il segnale è un getto d’acqua costante, senza più aria.
6. Controlla la pressione della caldaia. Lo sfiato fa scendere la pressione dell’impianto: se è sotto il valore indicato nel libretto, va ripristinata (vedi più avanti).

Trovi la procedura illustrata, con gli errori da evitare, nella nostra guida su come togliere l’aria dai termosifoni. Se l’aria si riforma dopo pochi giorni, il problema è altrove: piccole perdite, rabbocchi frequenti o componenti dell’impianto da verificare. In quel caso serve un tecnico.

Termosifoni freddi sotto: fanghi e depositi

Quando il radiatore scalda bene in alto e resta freddo nella parte bassa, il sospetto principale sono i fanghi. Nella stessa guida Vaillant indica tra i sintomi tipici le zone fredde al tatto, soprattutto nella parte inferiore del radiatore, e i radiatori che non si scaldano in modo uniforme. I depositi interni sono composti da fanghi, calcare e residui ferrosi che si accumulano sul fondo e restringono il passaggio dell’acqua.

Da dove vengono? Caleffi, nel suo documento tecnico su disaerazione e defangazione, li attribuisce alla corrosione di tubazioni e corpi scaldanti, tipica degli impianti degli anni Settanta e Ottanta con tubi in ferro e radiatori in acciaio o ghisa, aggravata dall’acqua non trattata. Le stesse particelle possono raggiungere la caldaia e il circolatore, riducendo il rendimento di tutto l’impianto.

Prima di pensare ai fanghi, esegui un controllo banale: verifica che la valvola di ingresso e il detentore (il rubinetto sull’altro lato del radiatore, spesso sotto un cappuccio) siano aperti. Un detentore quasi chiuso riduce la portata e lascia freddo il fondo del termosifone.

Se il problema è davvero di depositi, le strade sono due:

• Pulizia del singolo radiatore. Si svuota, si stacca e si risciacqua finché l’acqua non esce limpida. Vaillant avverte che richiede una buona manualità, e in condominio comporta di intercettare il circuito: meglio farla fare a un idraulico.
• Lavaggio dell’impianto. Un tecnico fa circolare con una pompa prodotti disincrostanti e pulenti, poi risciacqua e riempie l’impianto con acqua e un inibitore di corrosione. Vaillant suggerisce questo intervento ogni 5-10 anni. Per contenere il problema in futuro, l’installatore può proporre un defangatore magnetico sul ritorno della caldaia, il dispositivo descritto da Caleffi che trattiene le particelle ferrose.

Un solo termosifone non si scalda

Se tutti i radiatori funzionano tranne uno, la causa è quasi sempre locale. In ordine di probabilità:

1. Valvola chiusa o regolata troppo bassa. Porta la manopola al massimo e attendi qualche minuto.
2. Spillo della valvola termostatica bloccato. Succede spesso dopo un’estate trascorsa con la testa chiusa. Svitando la testa si vede un perno metallico che, premuto, deve rientrare e risalire da solo; se resta giù, si può provare a muoverlo con delicatezza. Se non cede o perde acqua, serve l’idraulico. Come leggere e regolare la manopola lo spieghiamo nella guida alle valvole termostatiche.
3. Aria. Anche un radiatore isolato può avere una sacca d’aria: sfiatalo.
4. Detentore chiuso. Capita dopo lavori di imbiancatura o la sostituzione del radiatore. Va riaperto con una chiave a brugola o un cacciavite, ma attenzione: la sua posizione serve anche a bilanciare l’impianto, quindi se non sai com’era regolato lascia fare a un tecnico.

Termosifoni tiepidi con la caldaia accesa: controlla la pressione

Se tutta la casa resta tiepida, o trovi i termosifoni freddi con la caldaia accesa e la fiamma che parte regolarmente, il primo numero da guardare è la pressione dell’impianto, sul manometro o sul display della caldaia. Il valore corretto dipende dal modello, ed è indicato nel libretto d’uso. Ecco cosa riportano alcuni produttori:

Il rabbocco si fa dal rubinetto di riempimento sotto la caldaia, aprendolo lentamente e richiudendolo quando l’indicatore raggiunge il valore previsto. Il libretto d’uso della Vaillant ecoTEC pure precisa che il primo riempimento spetta al tecnico qualificato e che va usata solo acqua adatta all’impianto. Il manuale Buderus aggiunge un’avvertenza che vale per tutti: se bisogna rabboccare spesso, probabilmente c’è una perdita, da far riparare presto.

Se la pressione è corretta e i termosifoni restano tiepidi, controlla il termostato ambiente e la temperatura di mandata impostata sulla caldaia: sulle caldaie a condensazione con sonda esterna, una curva climatica troppo bassa produce proprio questo effetto. La modifica della curva però va concordata con il manutentore, che conosce l’impianto.

Ultimo piano freddo in condominio: colonne e bilanciamento

Nei palazzi con riscaldamento centralizzato è frequente che gli appartamenti agli ultimi piani, o quelli più lontani dalla centrale termica, scaldino meno degli altri. Le cause tipiche sono due: aria che si accumula nella parte alta delle colonne montanti e un impianto non bilanciato, in cui l’acqua calda segue il percorso più facile e arriva con poca portata ai radiatori più lontani.

Puoi sfiatare i tuoi radiatori, ma lo sfiato delle colonne e la regolazione dei detentori su tutto l’edificio sono compiti del manutentore incaricato dal condominio. La strada giusta è segnalare il problema per iscritto all’amministratore, possibilmente insieme ai vicini che hanno lo stesso disagio. Su orari, ripartizione delle spese e diritti dei condomini trovi tutto nella guida al riscaldamento centralizzato in condominio e relativa normativa.

Cosa non fare e quando chiamare il tecnico

• Non aprire la caldaia. Il manuale Vaillant è esplicito: l’utente non deve eseguire da sé lavori di manutenzione o riparazione sul prodotto, e i guasti vanno eliminati da un tecnico qualificato. Lo stesso vale per qualsiasi intervento su gas e fumi.
• Non ignorare la manutenzione obbligatoria. Il D.P.R. 74/2013 regola l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici; nei suoi consigli per la stagione dei riscaldamenti ENEA ricorda che chi non la esegue rischia una multa a partire da 500 euro. Chi deve occuparsene tra proprietario e inquilino lo spieghiamo nella guida sulla manutenzione della caldaia in affitto.
• Non svitare detentori e raccordi a impianto in pressione sperando di “sbloccare” il radiatore: rischi una perdita difficile da fermare.
• Non portare la pressione oltre il valore del libretto. Un rabbocco eccessivo può far intervenire la valvola di sicurezza.
• Non coprire i termosifoni con tende o mobili per nasconderli: ENEA ricorda che ostacolano la diffusione del calore e la stanza sembrerà fredda anche con l’impianto a posto.

Chiama il tecnico se la pressione scende di continuo, se dopo lo sfiato il radiatore resta freddo, se compaiono codici di errore sulla caldaia, se senti odore di gas o di bruciato, oppure se più termosifoni hanno lo stesso problema insieme. In questi casi la causa è nell’impianto, non nel singolo radiatore.

Prima di telefonare, fai un giro di controllo e annota i risultati: quali radiatori sono freddi e in quale parte, che pressione segna la caldaia a freddo, se le valvole sono aperte, se hai già sfiatato. Con queste informazioni il tecnico arriva sapendo cosa cercare. Se la stagione è appena partita e i radiatori non si scaldano affatto, verifica anche che nella tua zona climatica l’accensione sia già consentita: le date sono nel nostro calendario per l’accensione del riscaldamento 2026.

Fonti

• Vaillant: Pulire i termosifoni, guida completa alla manutenzione
• Vaillant: Istruzioni per l’uso ecoTEC pure VMW 246/7-2 (H-IT)
• Buderus: Istruzioni per l’uso Logamax plus GB022
• Caleffi: Disaerazione e defangazione degli impianti
• ENEA: Riscaldamenti, da ENEA 1 app e 10 consigli per bollette più leggere (23 ottobre 2025)

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Le valvole termostatiche sono dispositivi montati sull’ingresso del termosifone che aprono o chiudono il passaggio dell’acqua calda in base alla temperatura dell’aria della stanza. I numeri sulla manopola non indicano la potenza del radiatore ma la temperatura ambiente che si vuole ottenere: sul modello Caleffi preso come riferimento, la posizione 3 corrisponde a circa 20 °C. Raggiunto quel valore, la valvola riduce il flusso da sola, senza bisogno di toccarla.

Come funzionano le valvole termostatiche

Una valvola termostatica è fatta di due parti. Sotto c’è il corpo valvola, avvitato al termosifone e attraversato dall’acqua dell’impianto: al suo interno un otturatore, comandato da un piccolo perno (lo “spillo”), apre o restringe il passaggio. Sopra c’è la testa termostatica, cioè la manopola numerata, che contiene l’elemento sensibile.

Il sensore è un bulbo riempito di liquido o di cera. Nella scheda tecnica della testa Giacomini R470H il principio è descritto così: quando la temperatura dell’aria sale, il volume del liquido aumenta e spinge un meccanismo che chiude la valvola; quando la stanza si raffredda, il liquido si contrae e la valvola riapre. È un termostato meccanico, senza batterie, uno per ogni termosifone.

Ne derivano due conseguenze pratiche. La prima: la valvola misura l’aria che ha intorno, non quella al centro della stanza, quindi la posizione della testa conta quanto il numero scelto. La seconda: la valvola non decide quando l’impianto è acceso. Se la caldaia o la centrale termica sono spente, nessuna regolazione scalderà il radiatore.

Cosa vogliono dire i numeri della valvola termostatica

La scala più diffusa va da un simbolo di antigelo (un fiocco di neve o un asterisco) fino al 5. Ogni numero corrisponde a una temperatura ambiente indicativa, che però cambia da produttore a produttore. Questi sono i valori dichiarati da Caleffi nella scheda tecnica dei comandi termostatici delle serie 200, 201 e 209:

Altri marchi usano scale simili ma non identiche. La testa Giacomini R470H, per esempio, ha la posizione antigelo a 8 °C e un campo di regolazione che arriva fino a 30 °C. Per questo la tabella va letta come un orientamento: il riferimento corretto è sempre la scheda del modello installato, che spesso si trova cercando il nome stampato sulla manopola.

Un equivoco frequente riguarda il 5. Molti lo scelgono appena accendono, convinti che la stanza si scaldi prima. In realtà finché l’aria è fredda la valvola è comunque aperta, qualunque sia il numero impostato: il 5 sposta soltanto più in alto la temperatura a cui il termosifone smette di scaldare. Il risultato è una stanza troppo calda qualche ora dopo e una bolletta più pesante.

Come regolare le valvole termostatiche stanza per stanza

La regolazione si fa una volta all’inizio della stagione e poi si ritocca poco. Conviene procedere con calma, una stanza alla volta, a impianto già in funzione da qualche giorno (le date di avvio cambiano per zona climatica: le trovi nel nostro calendario dell’accensione dei riscaldamenti 2026).

1. Parti dal 3 nelle stanze abitate. Su molte teste corrisponde a circa 20 °C. ENEA ricorda che 19 °C bastano per il comfort, quindi se la casa è ben isolata puoi provare anche una tacca sotto.
2. Aspetta qualche ora prima di giudicare. La testa reagisce lentamente: girarla avanti e indietro ogni mezz’ora non porta a nulla.
3. Controlla con un termometro al centro della stanza. È quello che suggerisce anche Giacomini nelle istruzioni della R470H: se il radiatore è in una zona fredda o soggetta a correnti, la temperatura reale può scostarsi da quella indicata, e va corretta spostando la manopola.
4. Abbassa le camere da letto e gli ambienti di passaggio. Un 2 o un 2 e mezzo in corridoio e nelle stanze che usi poco riduce i consumi senza che te ne accorga.
5. Usa l’antigelo per le stanze chiuse. La posizione con il fiocco di neve impedisce che l’ambiente scenda sotto i 7-8 °C, a seconda del modello, e protegge tubi e muri.
6. Tieni le porte chiuse tra zone a temperature diverse. Altrimenti l’aria fredda del corridoio raffredda il sensore del soggiorno e la valvola resta aperta più del necessario.

Se dopo la regolazione un termosifone resta tiepido mentre gli altri scaldano, prima di accusare la valvola vale la pena verificare che non ci sia aria nel radiatore: trovi la procedura nella guida su come sfiatare l’aria dai termosifoni.

Valvole manuali, termostatiche ed elettroniche: che differenza c’è

Sui termosifoni italiani convivono tre famiglie di valvole. Le manuali sono semplici rubinetti: aprono o chiudono, senza sapere quanto è calda la stanza. Le termostatiche meccaniche regolano da sole in base alla temperatura ambiente. Le teste elettroniche, spesso chiamate smart, aggiungono un termostato digitale e la programmazione oraria.

Se il corpo valvola è già termostatizzabile, spesso basta cambiare la sola testa. Se invece hai rubinetti manuali vecchi, la sostituzione del corpo valvola richiede di intervenire sull’impianto e va affidata a un idraulico. Nel caso dei radiatori, il materiale non cambia il funzionamento della valvola: chi sta valutando anche la sostituzione dei corpi scaldanti può leggere il confronto tra termosifoni in alluminio e in acciaio.

Valvole termostatiche obbligatorie in condominio: cosa prevede la legge

Il riferimento è il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che ha recepito la direttiva europea sull’efficienza energetica. L’articolo 9, comma 5, riguarda i condomini e gli edifici polifunzionali serviti da una caldaia centralizzata o dal teleriscaldamento. Nel testo del decreto aggiornato al D.Lgs. 141/2016, pubblicato da ISPRA, la regola è questa: vanno installati contatori individuali di calore; dove non è tecnicamente possibile o conveniente, si montano su ogni corpo scaldante sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, cioè valvole termostatiche e ripartitori. L’obbligo cade solo se un progettista o un tecnico abilitato documenta in una relazione tecnica che l’intervento non è efficiente in termini di costi.

Il termine originario per adeguarsi era il 31 dicembre 2016, e il decreto è stato modificato più volte negli anni successivi: per la versione in vigore oggi fa fede il testo consolidato su Normattiva. Anche ENEA, nei suoi dieci consigli per la stagione dei riscaldamenti, ricorda che le valvole termostatiche sono obbligatorie per legge nei condomini. Chi vive in un palazzo con impianto centralizzato e non le ha può chiedere all’amministratore se esiste la relazione tecnica di esenzione. Per la ripartizione delle spese, i millesimi e le regole di accensione trovi tutto nella nostra guida al riscaldamento centralizzato in condominio.

Valvola termostatica bloccata: come accorgersene e cosa fare

Il caso tipico si presenta proprio a inizio stagione: impianto acceso, manopola su 5, tubo di ingresso caldo e termosifone freddo. Spesso il colpevole è lo spillo del corpo valvola, rimasto premuto o incollato durante l’estate. Non a caso sia Caleffi sia Giacomini raccomandano di lasciare la manopola tutta aperta nei mesi caldi: Giacomini spiega che serve a evitare che la guarnizione del cappuccio si blocchi.

Una verifica alla portata di tutti, a impianto acceso:

1. porta la manopola sul 5 e svita la testa termostatica (di solito ha una ghiera filettata o un anello a scatto);
2. osserva lo spillo metallico che sporge dal corpo valvola: premuto con un dito deve rientrare e tornare fuori da solo;
3. se è bloccato in posizione bassa, prova a muoverlo con delicatezza, senza strumenti taglienti e senza forzare;
4. quando torna a muoversi, il termosifone dovrebbe iniziare a scaldarsi in pochi minuti; rimonta la testa sempre in posizione 5, come indicato nelle istruzioni Caleffi.

Se lo spillo non si muove, se dal corpo valvola esce acqua o se la testa è danneggiata, fermati e chiama un idraulico: la sostituzione del vitone o della valvola intera richiede di intercettare il circuito e, in condominio, di coordinarsi con l’amministratore. Se invece il problema riguarda più termosifoni insieme, è probabile che la causa non sia la valvola ma l’impianto.

Gli errori che fanno lavorare male le valvole

• Coprire la testa. Tende, copritermosifoni, mobili e nicchie intrappolano il calore intorno al sensore, che “crede” che la stanza sia già calda e chiude troppo presto. Le istruzioni Caleffi e Giacomini sconsigliano di installare la testa dietro le tende, in nicchie o cassonetti, ed ENEA invita a evitare tende o mobili davanti ai termosifoni.
• Lasciarla al sole. Anche la luce diretta falsa la lettura della temperatura.
• Montarla in verticale senza correzione. Giacomini indica come preferibile la posizione orizzontale: in verticale il calore del radiatore influenza il sensore, e se non c’è alternativa conviene impostare un valore più alto del normale.
• Usarla come un interruttore. Girare la manopola dal minimo al 5 e ritorno ogni volta che si entra o si esce annulla il vantaggio della regolazione automatica.
• Dimenticarla chiusa d’estate. È la causa più comune dello spillo bloccato a ottobre.

Quanto si risparmia davvero

ENEA stima che le valvole termostatiche permettano di ridurre i consumi fino al 20% e che ogni grado in meno di temperatura ambiente faccia risparmiare fino al 10% di combustibile. Sono valori massimi, che dipendono dall’isolamento della casa, dal tipo di impianto e da come lo si usava prima: chi già teneva le stanze a 19 °C vedrà differenze minori di chi scaldava tutta la casa a 23. Per gli altri accorgimenti, dalla manutenzione agli orari di accensione, c’è la nostra mini guida per risparmiare sul riscaldamento.

Questa settimana dedica dieci minuti al giro della casa: libera le teste da tende e mobili, porta il soggiorno sul 3, abbassa corridoio e camere, metti l’antigelo nelle stanze chiuse e annota su un foglio la posizione scelta per ogni radiatore. Dopo un paio di giorni, termometro alla mano, ritocca di mezza tacca dove serve. Se un termosifone resta freddo con la manopola su 5, controlla lo spillo; se il problema riguarda tutto l’impianto, la valvola non c’entra e serve un tecnico.

Fonti

• Caleffi: Valvole termostatiche per radiatori, comandi termostatici serie 200, 201, 209 (scheda 28001)
• Giacomini: scheda tecnica testa termostatica R470H
• ENEA: Riscaldamenti, da ENEA 1 app e 10 consigli per bollette più leggere (23 ottobre 2025)
• ISPRA: D.Lgs. 102/2014 aggiornato al D.Lgs. 141/2016
• Normattiva: Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, testo vigente

L'articolo Valvole termostatiche: come funzionano, i numeri e come regolarle proviene da Habitante.

Un deumidificatore aspira l’aria della stanza, ne estrae l’acqua in eccesso e la raccoglie in un serbatoio. È utile nelle case dove l’umidità resta alta anche cambiando l’aria con regolarità, dove si stende spesso il bucato o dove compaiono condensa e muffa. Prima di comprarlo, però, conviene capire quanta umidità c’è davvero e quale tecnologia si adatta alla stanza in cui lo si userà.

Quando serve davvero un deumidificatore?

In inverno l’umidità relativa in casa dovrebbe restare indicativamente tra il 40 e il 60%. Sopra questi valori aumentano la condensa sulle superfici fredde, la muffa e la sensazione di freddo umido. Il primo passo è misurare con un igrometro, che costa pochi euro, nelle stanze più critiche: camera da letto, bagno, la stanza in cui si stende.

Il deumidificatore è la scelta giusta quando l’umidità resta alta nonostante un ricambio d’aria regolare, se si asciuga spesso il bucato in casa, in tavernette e seminterrati, nelle case poco esposte al sole. Se invece il problema è una macchia che si allarga sempre nello stesso punto, l’origine può essere un’infiltrazione, un tubo che perde o l’umidità che sale dal terreno: in quel caso serve un tecnico, perché il deumidificatore toglie l’acqua dall’aria ma non elimina la causa. Per i problemi sui serramenti trovi altri consigli nella guida alla condensa sui vetri.

Compressore o essiccante: che differenza c’è?

In pratica, per una casa abitata e riscaldata il compressore è la soluzione più diffusa ed efficiente. L’essiccante ha senso dove la temperatura resta bassa, come una tavernetta non riscaldata o una casa al mare chiusa d’inverno.

Quanti litri deve avere il deumidificatore?

La capacità si esprime in litri estratti in 24 ore, ma va letta con attenzione: i produttori la misurano in condizioni di prova calde e molto umide, quindi in una stanza invernale a 18-20 gradi l’apparecchio estrae meno di quanto indicato. Per orientarsi:

• Modelli piccoli sono adatti a una camera o a un bagno con umidità moderata.
• Modelli medi coprono un appartamento piccolo o una zona giorno, e sono i più usati per asciugare il bucato.
• Modelli grandi servono per ambienti ampi, cantine molto umide o case con problemi diffusi.

Meglio un apparecchio un po’ più capace di quanto sembri necessario e farlo lavorare a regime ridotto, piuttosto che uno piccolo sempre al massimo. Conviene confrontare anche la superficie consigliata dal produttore e il serbatoio: uno più grande si svuota meno spesso.

Come scegliere un deumidificatore: le funzioni da guardare

• Igrostato. Permette di impostare l’umidità desiderata, ad esempio il 50%: l’apparecchio si ferma quando la raggiunge. È la funzione più utile per non sprecare energia.
• Modalità bucato. Lavora al massimo con una ventilazione più forte, per asciugare i panni in tempi brevi.
• Scarico continuo. Un tubo collegato a uno scarico evita di svuotare il serbatoio, comodo in cantina o in lavanderia.
• Rumorosità. È indicata in decibel: per la camera da letto conviene un modello silenzioso o con modalità notte.
• Filtro lavabile e ruote per spostarlo facilmente da una stanza all’altra.
• Gas refrigerante. Molti modelli recenti a compressore usano refrigeranti a basso impatto climatico, come il propano R290: l’informazione è sulla scheda tecnica.

Quanto consuma un deumidificatore acceso tutto il giorno?

Il consumo si calcola moltiplicando la potenza assorbita, indicata in watt sull’etichetta e sulla scheda tecnica, per le ore di funzionamento e per il prezzo dell’energia della propria bolletta. Prendiamo come esempio un modello a compressore da 250 watt e un prezzo ipotetico di 0,30 euro al kWh:

• 8 ore al giorno: 2 kWh, circa 0,60 euro al giorno.
• 24 ore al giorno alla massima potenza: 6 kWh, circa 1,80 euro al giorno, cioè intorno ai 54 euro in un mese.

Nella pratica un apparecchio con igrostato acceso tutto il giorno consuma meno del valore massimo, perché il compressore si ferma quando l’umidità impostata è raggiunta e riparte solo quando risale. I modelli a essiccante, a parità di ore, assorbono di solito più potenza. Per conoscere il costo reale basta rifare il conto con la potenza del proprio modello e il prezzo al kWh indicato in bolletta.

Come usarlo bene

Il deumidificatore lavora meglio a porte e finestre chiuse, nella stanza da trattare, lontano dalle pareti per far circolare l’aria. Non va lasciato acceso di continuo a caso: con l’igrostato regolato intorno al 50% si spegne da solo quando non serve. Se la muffa è già comparsa dietro i mobili, oltre a deumidificare va pulita e va capita la causa, come spieghiamo nella guida su come eliminare la muffa dietro l’armadio. Per l’asciugatura del bucato valgono anche i consigli della guida su come asciugare il bucato in casa d’inverno.

La manutenzione è semplice: svuotare il serbatoio, lavarlo ogni tanto per evitare cattivi odori e pulire il filtro dell’aria secondo le istruzioni. L’acqua raccolta non è potabile e non va usata per bere né per gli animali.

Deumidificatore: pro e contro

Domande frequenti

Il deumidificatore fa male alla salute?

No, se usato correttamente. Il rischio è seccare troppo l’aria tenendolo acceso senza controllo: con l’igrostato impostato intorno al 50% l’umidità resta nella fascia consigliata, tra il 40 e il 60%. Il serbatoio va svuotato e lavato spesso, perché l’acqua ferma può prendere cattivo odore.

Meglio un deumidificatore a compressore o a essiccante?

A compressore per le stanze riscaldate della casa; a essiccante per ambienti freddi come cantine, garage o case non riscaldate.

Il deumidificatore elimina la muffa?

Riduce l’umidità che la alimenta, quindi aiuta a prevenirla. La muffa già presente va pulita, e se nasce da infiltrazioni o umidità di risalita bisogna intervenire sulla causa.

Si può tenere il deumidificatore acceso di notte?

Sì, scegliendo un modello silenzioso o con modalità notte e impostando l’igrostato, così da non seccare troppo l’aria.

Il deumidificatore aiuta ad asciugare i panni?

Sì, soprattutto i modelli con modalità bucato: raccolgono l’acqua che i panni rilasciano e accorciano molto i tempi di asciugatura.

L'articolo Come scegliere un deumidificatore: tipi, quanti litri, consumi e quando serve proviene da Habitante.

Proteggere i mobili da giardino in inverno richiede poco tempo e fa risparmiare molto: un tavolo in legno trascurato si ingrigisce e si crepa, il ferro arrugginisce, i cuscini lasciati fuori prendono muffa. Il lavoro si fa una volta, in autunno, in una giornata asciutta: pulizia, piccoli trattamenti in base al materiale, poi rimessaggio al coperto o copertura su misura.

Perché proteggere i mobili da giardino in inverno

L’inverno è più duro dell’estate per l’arredo da esterni. L’acqua che resta nelle fessure del legno o nelle giunture può gelare e allargarle; l’umidità continua favorisce muffe e ruggine; il sole basso e le escursioni termiche seccano le superfici. Anche i materiali venduti come resistenti alle intemperie durano molto di più se vengono puliti e coperti nei mesi freddi.

Prima di tutto: pulire e asciugare

Qualunque sia il materiale, si parte sempre dalla pulizia. Polvere, foglie, resina degli alberi e residui di cibo lasciati per mesi macchiano le superfici e attirano muffa. Basta acqua tiepida con un detergente neutro, una spugna o una spazzola morbida, poi un risciacquo. L’idropulitrice va usata con cautela, a distanza e a bassa pressione, perché può scavare il legno e danneggiare intrecci e verniciature. Infine i mobili devono asciugare completamente, meglio in una giornata di sole e vento: coprire un mobile ancora umido significa chiudere l’umidità dentro.

Come proteggerli, materiale per materiale

Legno

Teak, iroko e acacia contengono oli naturali che li proteggono, ma col tempo tendono a ingrigirsi. Dopo la pulizia si può levigare leggermente con carta abrasiva fine le zone ruvide e stendere un olio specifico per legni da esterno, scelto in base all’essenza, seguendo le istruzioni del produttore. Il pino e i legni trattati in autoclave hanno bisogno di un impregnante o di una vernice protettiva da ripassare quando la finitura si consuma. Il legno non va mai lasciato a contatto con il terreno bagnato: meglio sollevarlo su piedini o listelli.

Metallo

Ferro battuto e acciaio verniciato vanno controllati punto per punto: dove la vernice si è scrostata, la ruggine parte subito. Si spazzolano le zone ossidate, si passa un antiruggine e poi lo smalto per esterni. L’alluminio non arrugginisce, ma va lavato per togliere l’ossidazione superficiale e le macchie, soprattutto vicino al mare. Su tutte le parti metalliche conviene controllare viti e bulloni e stringerli se necessario.

Resina e rattan sintetico

Sono i materiali più semplici da gestire: basta lavarli con acqua e sapone neutro, insistendo negli intrecci con una spazzola morbida. Il gelo intenso può però rendere più fragili alcune plastiche, quindi se possibile meglio non lasciarli esposti nei periodi più freddi. Le strutture in alluminio sotto l’intreccio vanno controllate come gli altri metalli. Caratteristiche e differenze tra i vari tipi sono nella guida agli arredi da giardino in resina.

Cuscini, teli e ombrelloni

Cuscini, fodere e teli vanno sempre al chiuso. Si sfoderano e si lavano secondo l’etichetta, poi si lasciano asciugare del tutto e si ripongono in sacche traspiranti o in un contenitore asciutto, lontano dal pavimento. L’ombrellone va chiuso, pulito, asciugato e riposto con la sua custodia; la base pesante può restare fuori.

Dove riporre i mobili da giardino

Il posto migliore è un locale chiuso, asciutto e areato: garage, cantina, soffitta, ripostiglio. Sedie e tavoli pieghevoli occupano poco spazio se appesi a ganci a parete. Anche un sottoscala esterno ben chiuso può diventare un deposito utile per l’inverno: nella guida su come chiudere un sottoscala esterno spieghiamo soluzioni e permessi. Chi pensa a una casetta in legno da giardino per il rimessaggio deve verificare prima il regolamento edilizio del proprio Comune, perché le regole su dimensioni e titoli abilitativi cambiano da un territorio all’altro.

Evitare invece locali umidi e senza ricambio d’aria, dove i mobili rischiano di ammuffire più che all’aperto.

Se devono restare fuori: come coprirli bene

Su terrazzi e balconi senza spazio al chiuso, i mobili restano spesso fuori tutto l’anno. In questo caso:

• Coperture traspiranti e impermeabili, della misura giusta, che fermano la pioggia ma lasciano uscire l’umidità. I teli di plastica comune creano condensa all’interno.
• Fissare bene le coperture con lacci o elastici, perché il vento non le sollevi.
• Sollevare i mobili dal pavimento con piedini o listelli, per evitare ristagni d’acqua sotto le gambe.
• Raggruppare gli arredi in un angolo riparato, lontano da gocciolamenti e grondaie.
• Controllare ogni tanto, soprattutto dopo piogge forti o nevicate, e far arieggiare le coperture nelle giornate asciutte.

Su un balcone condominiale, attenzione anche al peso e al decoro: le regole sono le stesse che valgono per l’arredo estivo, di cui parliamo nella guida al terrazzo di 10 mq.

Domande frequenti

I mobili da giardino si possono lasciare fuori d’inverno?

Sì, se sono in materiali adatti e ben protetti con coperture traspiranti, sollevati da terra e puliti prima. I cuscini e le parti in tessuto, invece, vanno sempre ritirati.

Come proteggere il legno dei mobili da esterno?

Pulendolo, lasciandolo asciugare e stendendo un olio specifico per l’essenza, oppure un impregnante per i legni come il pino. Va tenuto sollevato dal terreno e coperto con teli traspiranti.

Che telo usare per coprire i mobili da giardino?

Una copertura impermeabile ma traspirante, della misura del mobile e fissata bene. I teli di plastica che non respirano trattengono l’umidità e favoriscono muffa e ruggine.

Come togliere la ruggine dai mobili in ferro?

Spazzolando le zone ossidate fino al metallo sano, applicando un antiruggine e poi uno smalto per esterni. Meglio farlo in autunno, prima che l’umidità invernale peggiori la situazione.

Dove mettere i cuscini da esterno in inverno?

Al chiuso, puliti e perfettamente asciutti, in sacche traspiranti o contenitori sollevati dal pavimento, in un locale asciutto.

L'articolo Mobili da giardino in inverno: come proteggerli, coprirli e riporli proviene da Habitante.

Chi deve comprare un piumone si chiede prima di tutto quanti grammi deve avere. La grammatura indica quanta imbottitura c’è in un metro quadro di piumone ed è il primo indicatore del calore, ma non l’unico: a parità di grammi un piumino d’oca di qualità scalda più di uno sintetico, e conta anche come è cucito. Ecco come orientarsi.

Quanti grammi deve avere il piumone?

Non esiste una grammatura giusta per tutti: dipende da quanto è riscaldata la camera, da quanto si soffre il freddo e dal materiale. Questi valori, riferiti al piumino d’oca, sono indicativi e variano un po’ da un produttore all’altro.

Molti produttori indicano anche una scala di calore, spesso da 1 a 5, più immediata della grammatura. Il piumone quattro stagioni è la soluzione più flessibile: si usa il piumone leggero in estate, quello medio in mezza stagione e i due uniti in inverno.

Attenzione al riscaldamento: in una camera tenuta intorno ai 18-20 gradi un piumone molto pesante fa sudare e peggiora il sonno. Meglio partire da una grammatura media e aggiungere un plaid nelle notti più fredde.

Piumino d’oca o sintetico?

Il piumino naturale, d’oca o d’anatra, è leggero, traspirante e molto isolante. Sull’etichetta conta la composizione: il piumino, cioè il fiocco morbido senza stelo, è la parte più pregiata; la piuma ha uno stelo rigido, isola meno e pesa di più. Più alta è la percentuale di piumino, migliore è la qualità. Alcuni produttori indicano anche il fill power, la capacità del piumino di gonfiarsi: valori alti significano più calore a parità di peso. Utili anche le indicazioni sulla provenienza e sul rispetto del benessere animale.

Il piumone sintetico, in fibre di poliestere, costa meno, si lava più facilmente e spesso anche a temperature più alte. È la scelta più comune per chi è allergico agli acari o preferisce non usare materiali di origine animale. Per scaldare come un piumino d’oca, però, ha bisogno di grammature più alte, ed è più pesante. Certificazioni come Oeko-Tex Standard 100 garantiscono che i tessuti sono stati testati per l’assenza di sostanze nocive.

Come scegliere la misura giusta

Il piumone deve essere più largo del materasso, per coprire i lati senza scoprirsi durante la notte. Le misure più diffuse in Italia sono indicativamente 155×200 cm per il letto singolo, 200×200 cm per la piazza e mezza e 250×200 cm per il matrimoniale; chi dorme in due e si muove molto può valutare una misura più ampia. Prima di comprare conviene verificare che esista il copripiumino nella stessa misura. Se stai arredando da zero, il piumone è tra le prime voci della nostra lista delle cose da comprare per la casa nuova.

Come lavare il piumone

La prima regola è leggere l’etichetta: indica se il piumone si può lavare in lavatrice, a che temperatura e se è adatto all’asciugatrice. In linea generale:

• Lavatrice abbastanza grande. Il piumone deve muoversi nel cestello. Per un matrimoniale serve spesso una lavatrice di grande capacità; altrimenti meglio una lavanderia self service o professionale.
• Detersivo delicato, specifico per piumini quando l’imbottitura è naturale, in dose ridotta e senza ammorbidente, che appesantisce le fibre.
• Programma delicato alla temperatura indicata, con un risciacquo extra se disponibile.
• Centrifuga sufficiente a togliere l’acqua, secondo le indicazioni dell’etichetta.
• Asciugatura completa. È il passaggio più importante: un piumino che resta umido all’interno prende odore e può ammuffire. L’asciugatrice a bassa temperatura, con qualche pallina apposita per sgranare l’imbottitura, aiuta; in alternativa si stende all’aria, scuotendolo spesso, finché è asciutto anche dentro.

Se non hai l’asciugatrice e devi asciugarlo in casa, valgono i consigli della guida su come asciugare il bucato in casa d’inverno. Per orientarti tra i modelli di lavatrice e la capienza utile, c’è la guida alle marche di lavatrici italiane.

Come conservarlo e farlo durare

Il copripiumino lo protegge dallo sporco e va lavato spesso; il piumone basta lavarlo una o due volte l’anno, a meno di macchie. Ogni mattina conviene scuoterlo e lasciarlo arieggiare qualche minuto prima di rifare il letto. Quando si cambia stagione va conservato pulito e perfettamente asciutto, in una sacca traspirante di cotone, non nella plastica sottovuoto per lunghi periodi se l’imbottitura è naturale, perché il piumino ha bisogno di respirare e di ritrovare il suo volume.

Domande frequenti

Quanti grammi deve avere un piumone invernale?

Per un piumino d’oca, indicativamente tra 300 e 400 grammi al metro quadro. Per un sintetico servono grammature più alte per ottenere lo stesso calore.

Meglio un piumone pesante o un quattro stagioni?

Il quattro stagioni è più versatile: due piumoni di peso diverso che si usano separati o uniti. Conviene a chi vuole un solo acquisto per tutto l’anno.

Il piumone d’oca va bene per chi è allergico?

Spesso il problema non è la piuma ma gli acari della polvere. Esistono piumini naturali con tessuti a trama fitta e trattamenti specifici, ma chi ha allergie dovrebbe chiedere consiglio al medico; molti allergici scelgono il sintetico lavabile a temperature alte.

Si può lavare il piumone in lavatrice?

Sì, se l’etichetta lo consente e la lavatrice è abbastanza capiente. Detersivo delicato, programma adatto e soprattutto asciugatura completa sono fondamentali.

Ogni quanto si lava il piumone?

Una o due volte l’anno, proteggendolo con un copripiumino che si lava regolarmente.

L'articolo Piumone: quanti grammi scegliere, misure e come lavarlo proviene da Habitante.